Glavni Povrće

Okluzija je u kozmetologiji.

Otvorit ćemo vam tajne iz svijeta kozmetologije,
koje nećete reći dermatolozima i kozmetolozima!
Otkrijte tajne ljepote i preporuke BFN-a,
uvijek izgledati savršeno!

Vlaži kožu. okluzija

Nastavljamo razgovarati o poboljšanju hidratacije kože. Razgovarajmo danas o tome kako zadržati vlagu u koži i spriječiti njezino brzo isparavanje, odnosno okluziju.

Voda neprestano izranja iz dubine kože do njezine površine, a zatim isparava. Ako usporite njegovo isparavanje, pokrivajući kožu nečim nepropusnim za plin, sadržaj vode u epidermisu će porasti dovoljno brzo. Ova metoda se naziva okluzalna.

Ako je film potpuno neprobojan, epiderma će postati previše mokra, što će dovesti do oticanja stratum corneuma i uništenja barijere. Stvorit će se takozvani efekt staklenika.

Ali polupropusni film usporava, ali ne zaustavlja potpuno isparavanje vode. Uklonit će simptome suhoće bez oštećenja kože.

Sastojci koji usporavaju isparavanje vode, razlikuju se po jačini okluzije:

• Mineralna ulja, vazelin, tekući parafin - to su ugljikovodici, naftni proizvodi;

• Lanolin - životinjski vosak dobiven od ovčje vune;

• Životinjske masti - guska, kit, svinjetina;

• Skvalen i njegov derivat skvalan su prirodna komponenta ljudskog sebuma; dobivene iz jetre ajkule, neke biljke;

• Biljna ulja bogata zasićenim i mononezasićenim masnim kiselinama. Na primjer: shea maslac (karite), mango, prakaksi, kakao itd.

• Prirodni voskovi - pčelinji vosak, biljni voskovi.

Vazelin i drugi derivati ​​mineralnih ulja stvaraju prejaku okluziju i mogu usporiti oporavak epidermalne barijere - stanice neće primiti signal u vremenu da je barijera potrebna za popravak. Stoga, odaberite kozmetiku, u kojoj nema podataka komponente! Pogotovo to treba obratiti pozornost na vlasnike kombinacije i masnu kožu.

Dajte prednost kozmetičkim proizvodima koji uključuju komponente koje stvaraju laganu okluziju: prirodni voskovi, biljna ulja i biljni skvalan.

Okluzivne kreme brzo uklanjaju suhu kožu, smanjuju upalu i svrbež kod kožnih bolesti. Oni su nužni za kožu, na primjer, za zaštitu zimi. Međutim, treba ih koristiti samo u početnoj fazi, budući da ne djeluju na uzrok dehidracije kože - kršenje barijerne funkcije rožnatog sloja.

Komponente povezane s kožom pomoći će u vraćanju stratum corneuma. To su ceramidi, kolesterol i ulja, posebno bogati Omega-3 i Omega-6 polinezasićenim masnim kiselinama. Međutim, budite strpljivi: proces obnavljanja rožnatog sloja nije brz, ali ćete dobiti zdravu kožu koja može izdržati agresivne učinke okoliša.

http://bfncosmetics.ru/blog/uvlajnenie-koji-okkluzia

Krema za kožu

Kada je ravnoteža vode normalna - a koža izgleda dobro, ona je glatka, tupa, bez bora i ljuskavih pjega. Ali ako postoji neravnoteža - odmah ćete vidjeti pogrešno, čim pogledate odraz u zrcalu. Dehidracija znači gubitak elastičnosti i elastičnosti, pojavu mikropukotina i ljuštenje. I zajedno sve te neugodne sitnice mogu dovesti do stvaranja bora.

Dehidracija kože - fenomen koji ovisi o mnogim utjecajima, to je poznato i nestručnjacima.

Nepravilna njega dovodi do činjenice da se tvari koje zadržavaju vlagu "ispiru" iz kože.

S godinama se prirodni faktor vlaženja kože smanjuje.

Stanjivanje rožnatog sloja, uzrokovano vanjskim i unutarnjim uzrocima (slaba ekologija, stres, bolesti, itd.), Dovodi do povećanog isparavanja vlage s površine kože.

Poremećaj metabolizma nezasićenih masnih kiselina u tijelu izaziva, s druge strane, narušenu proizvodnju lipida u epidermisu, posebno u keramidima (ceramidima), i zapravo štiti kožu od učinaka isušivanja vanjskog okoliša.

S iznenadnim promjenama temperature, snažnim ultraljubičastim zračenjem, nezdravom ekologijom i drugim uobičajenim problemima našeg okoliša, opterećenje na koži dramatično se povećava, vlaga iz nje aktivno isparava. Ako opterećenje postane konstantno - jasno je kakav će biti gubitak vlage, a time i gubitak izgleda kože.

Je li moguće nositi se s tim štetnim utjecajima? Što može pomoći našoj siromašnoj koži modernoj kozmetologiji?

Nažalost, kozmetologija još uvijek nije u stanju umjetno stimulirati održavanje vodne ravnoteže iznutra. Znanost ne može poboljšati proces u našem tijelu s hijaluronskom kiselinom, a kako bi se povećao protok vode u epidermis iz krvnih žila, možemo piti najmanje 1 l mineralne vode dnevno, nadajući se da će se tijelo nositi s njom " recikliranje. " No, kozmetologija je naučila zadržati vlagu na površini kože, a ne u jednom, ali na dva načina.

  1. Vanjski štit: stvara se na površini kože u obliku filma koji će spriječiti isparavanje vlage iz donjih slojeva epidermisa.
  2. Zamjenska terapija: sredstva koja se koriste ovom metodom uključuju higroskopne spojeve (zadržavanje vlage), čija je svrha vratiti prirodni faktor vlaženja u stratum corneum. Za takvu terapiju uobičajeno je koristiti tvari povezane s našom kožom.

Koji mehanizmi koriste različiti ovlaživači u modernoj kozmetologiji? Uostalom, kako bi se odabrao proizvod s određenim aditivom, potrebno je predvidjeti rezultate njegovih učinaka na tijelo.

Prema stručnjacima časopisa "Kosmetik international", lijekovi za supstitucijsku terapiju su prilično raznoliki.

Najprikladnije su one koje su uključene u NMF, - ureu, pirolidonkarboksilnu kiselinu, mliječnu kiselinu, itd.

Hijaluronska kiselina ima nenadmašna svojstva: samo 1 g pretvara se u gel od 1 litre vode! Osim toga, ne samo da veže vlagu na taj način, već stvara i film na površini kože, koji sprječava da voda napusti dublje slojeve. Hijaluronska kiselina stvara vlažan okoliš koji pomaže regeneraciju stanica kože i zacjeljuje rane.

Hitosan, koji se dobiva iz chitinous školjki rakova, može imati učinak sličan djelovanju hijaluronske kiseline, iako je inferiorna u svojoj aktivnosti i snazi.

Mlijeko i svileni proteini i aminokiseline stvaraju prilično viskozne gelove od vlage, a to pomaže da se zadrži vlaga dugo vremena. Kozmetika s ovim komponentama ugodna je za gotovo svaki tip kože.

Glicerin je jedan od najstarijih ovlaživača. Dobro upija vlagu, ali ima veliki nedostatak: skuplja i vlaži vodu ne samo iz okoliša, iz zraka, već i iz dubokih slojeva kože. Stoga se vjeruje da uporaba glicerola dovodi do dehidracije dermisa. Neke tvrtke javljaju kupcu: "U našim pripremama nema glicerina - oni su najbolji!" No, znanost još nije dokazala da je glicerin štetan, pa se ovo stajalište može nazvati kontroverznim.

Propilen glikol je blizu u svom djelovanju na glicerin. Osim toga, to je snažno otapalo i stoga se naširoko koristi u raznim kozmetičkim proizvodima. Ali danas to nije ništa manje kontroverzna komponenta od glicerina. Neki stručnjaci ga smatraju vrlo toksičnim: nakon svega, sastav propilen glikola je sličan etilen glikolu, a to je antifriz, a ne ovlaživač. Drugi pak vjeruju da razlika u njihovom kemijskom sastavu smanjuje toksičnost, a njihova sličnost ne znači da imaju ista svojstva.

Sorbitol je jedan od najmekših ovlaživača. Spada u skupinu šećera, a mehanizam djelovanja sličan je aminokiselinama: stvara vrlo ugodan film koji ne oštećuje kožu, koja dugo zadržava vlagu u rožnatom sloju.

Drugi način očuvanja vlage je stvaranje filma na koži. Pripravci za formiranje površinskog filma uključuju masti i voskove, mineralna ulja, glicerin, silikonske spojeve (dimetikon) i druge komponente.

Film, kojeg stvaraju zasićene masti i mineralna ulja, obično je vrlo gust i ima takozvani "učinak okluzije", tj. "Zaključava" vodu u koži, što može uzrokovati lokalni edem tkiva. Zbog toga nedostatak preparata sa zasićenim mastima (mast, pčelinji vosak, kakao maslac) i mineralna ulja nisu prikladni za svaku kožu.

Film koji stvaraju nezasićene masti i masne kiseline elastičniji je i osjetljiviji od zasićenih masti i mineralnih ulja - ne uzrokuje naglašenu okluziju i stoga je pogodan za sve tipove kože.

Proizvodi koji sadrže dimetikon smatraju se udobnima za svaku kožu, čak i za suhu i osjetljivu kožu. Ova tvar ne dopušta da voda ispari i trajno je zadrži u rožnatom sloju epidermisa. No, moramo imati na umu da takve kompozicije ne ispiru s vodom i treba ukloniti samo uz pomoć kozmetike koja sadrži mast. Stoga se dimetikon daje uglavnom u dnevnim kremama i maskama.

Ukratko, postoje prilike za vlaženje kože onih koji su svjesni najnovijih dostignuća kozmetologije. Dakle, djelovat ćemo po načelu "piti, hodati, moja koža, obilje"? Kupimo super-hidratantne maske, hoćemo li plivati ​​u njima dok se ne utopimo?

Dobar stručnjak zna da nepravilna hidratacija neće riješiti probleme dehidracije kože, naprotiv, može uzrokovati pojavu novih "glavobolja". Prije nego što odaberete način, važno je ne samo odrediti vaš tip kože, već također morate znati u kakvom je stanju. Takva dijagnoza - kompetentnost profesionalca. Nije dovoljno da se podvrgne kratkotrajnom testu, nego se mora odgovoriti i na dodatna pitanja o tome kako koža reagira na različite tvari i postupke.

Ako je, na primjer, koža mršava, masna mast se uništava, ali epidermalna barijera je netaknuta - tada se nakon pranja osjeća neka nepropusnost, ali rijetko reagira na vanjske iritacije kao što su promjene temperature i suhi zrak. Ova koža je pogodna za uporabu proizvoda na bazi zasićenih masti i voskova: oni stvaraju gust film koji će zamijeniti uništeni zaštitni film i pomoći u razvoju lipida u epidermisu.

A ako je koža suha i osjetljiva, sa slomljenom epidermalnom barijerom, onda, naprotiv, ne podnosi zasićene masti: gusti film "blokira" vodu ometa proces regeneracije stanica. Ovaj tip kože zahtijeva pripravke s nezasićenim mastima, ceramidima, aminokiselinama, šećerima. Pomoći će vratiti epidermalnu barijeru.

Kako razlikovati osjetljivu kožu od suhe? Pitajte kozmetičara. I onda, u skladu s njegovom dijagnozom, usmjeriti stopala u dućan za kozmetiku koja će ublažiti suhoću i nelagodu.

Sredstva za hidrataciju kože imaju različitu konzistenciju.

Gel - lijek koji ne sadrži dodatke masti. Njegove hidratantne osobine su prilično visoke, uglavnom zbog stvaranja filma na površini kože. Stupanj hidratacije kože ovisi o tvarima koje se koriste kao gelirajuća sredstva. Značajke svih gelova: u vrlo suhoj koži mogu izazvati osjećaj zatezanja; u hladnoj sezoni njihovu uporabu treba ograničiti. Profesionalci nisu jako skloni gelu - možda je to predrasuda, ali mnogi vjeruju da "gelovi uvijek zatežu kožu". Međutim, taj je učinak često posljedica činjenice da lijek nije pravilno odabran.

Na primjer, derivati ​​celuloze (metilceluloza, karboksimetilceluloza, etilceluloza, itd.) Stvaraju viskozne otopine i gusti film. No, gel na toj osnovi ima očigledan nedostatak: ako se nanese na kožu s malo debljim slojem, on će se izvaliti kada se isuši. Za takve kuglice, ukrasni make up je, blago rečeno, problem. I još jedna stvar: ako je vlažnost zraka prilično niska, onda i vlažna svojstva gela s celulozom također padaju.

Pripravci u kojima ulogu gelirajućeg agensa imaju komponente algi - alginata i karagenata, kao i gelovi s karbopolnim i pektinskim derivatima, koji su mekši i lakši za rukovanje.

No, najučinkovitiji su proizvodi koji sadrže hijaluronsku kiselinu i hitosan - njihova hidratantna svojstva ne ovise o vlažnosti zraka.

Hidratantna svojstva bilo kojeg gela su pojačana ako su urea, mliječna kiselina, alantoin uključene u formulaciju.

Emulzijska krema je tradicionalna emulzija ulje-u-vodi, tj. Ima više vode. Kada se nanese na kožu, voda isparava, a tanak film masnih kiselina ostaje na površini, dajući koži mat površinu i sprječavajući isparavanje vode iz epidermisa. Kozmetičari s užitkom koriste emulzije: ugodni su za korištenje, dobro se primjenjuju na kožu, omekšavaju i ravnomjerno leže.

Značajke emulzijskih krema: nisu prikladne za masnu kožu sa simptomima seboreje, jer, stvarajući film, mogu poremetiti izlučivanje sebuma i uzrokovati upalu.

Hidratantna svojstva emulzija pojačavaju se tvarima koje su dio prirodnog vlažnog faktora. Takva kozmetika se najčešće koristi kao dnevna krema - baza za šminku.

Ako se aktivni emulgatori (surfaktanti, osobito natrijev lauril sulfat; neki derivati ​​glicerola) unose u formulaciju, lijek se ne može koristiti na suhoj, osjetljivoj koži sa slomljenom zaštitnom barijerom - može patiti još više.

Hidratantno mlijeko - zapravo, ista hidratantna tekuća krema emulzije, ali samo s visokim sadržajem vode.

Značajke: obično ima izraženije hidratantne osobine, dobro podnosi čak i masnu kožu. Međutim, nije vrlo ugodan za uporabu, jer se širi preko površine kože i brže se konzumira. Vjerojatno je, stoga, među ekonomskim kozmetičarima mlijeko manje popularno od guste emulzijske kreme.

Tonik - bezalkoholni tonik koji sadrži tvari koje zadržavaju vlagu.

Značajke: tonici se ne koriste samostalno, već kao dodatni hidratantni tretman za dehidriranu kožu. Dobro ih je koristiti ljeti jer hladi kožu.

Maske su među najaktivnijim ovlaživačima. Oni daju trenutni učinak koji traje već neko vrijeme. Smatraju se najpopularnijim postupcima u salonu. Maske su različitih vrsta i tekstura.

Gel (žele) - prema receptu praktički se ne razlikuje od gela za svakodnevnu njegu kože. Oni sadrže aktivnije hidratantne sastojke i iscjelitelje, stoga imaju više viskoznu konzistenciju.

Krema - su deblje kreme, koje uključuju inertna punila (bijela glina, cink oksid, itd.). Imaju gustu teksturu.

Pasty - na bazi bijele gline. Sadrži različite aktivne tvari (ureu, alantoin, mliječnu kiselinu, itd.). Takve maske vlaže kožu samo ako su same vlažne. Kada se maska ​​osuši, mijenja svoju funkciju - sada sužava pore.

Glina - na bazi prirodne gline, uključujući razne vrste mulja (les, sapropel), na bazi ljekovitog blata (blato iz Mrtvog mora, termalnih izvora), itd. Poput pastoznih maski, glina vlaži kožu samo kad je mokra,

Dakle, kako biste maksimalno povećali učinak vlaženja kože, najprije morate upoznati njegov karakter i sklonosti. Stoga, nemojte zanemariti savjet stručnjaka - to će vam biti korisno ne samo za hidratantne kreme, već i za hranjive postupke.

Kozmetički problemi: simptomi, dijagnoza, liječenje, više

http://www.medeffect.ru/aesthetcosmetology/dermwett.shtml

Okluzija je u kozmetologiji.

U kozmetici, hidratizatori se nazivaju sredstvima koja povećavaju sadržaj vode u rožnatom sloju kože, čineći ga mekšim i plastičnim.
U engleskoj literaturi, ovlaživači ili njihovi pojedinačni sastojci (ovlaživač, humektanti) također se nazivaju emolijensi ili ulja (masti, ulja, maziva). Unatoč semantičkoj blizini, ti pojmovi nisu međusobno zamjenjivi i različito su definirani:

  • Ovlaživač - lijek / tvar koja vlaži ili zadržava vlagu, služi kao izvor vode
  • Humektant - lijek / tvar koji je sam po sebi higroskopan ili potiče nakupljanje tekućine (na primjer, glicerin)
  • Emollient - tvar koja omekšava kožu i sluz
  • Mast - životinjska mast, masnoća, ulje
  • Mazivo - mazivo koje smanjuje trenje.

okluzija

Voda neprestano izranja iz dubine kože do njezine površine, a zatim isparava (taj se proces naziva transepidermalni gubitak vode TEPV). Stoga, ako usporite njegovo isparavanje, pokrivajući kožu nečim nepropusnim za plin, sadržaj vode u rožnom sloju će se dovoljno brzo povećati. Ta se metoda naziva okluzalna (iz engleskog baraža, barijera). Ako je film potpuno neprohodan (na primjer, polietilenski film), rožnati sloj će se nabubriti i njegova lipidna barijera može se srušiti.
Polupropusni film koji samo usporava, ali ne blokira potpuno isparavanje vode, pomoći će eliminirati simptome suhoće bez oštećenja kože.

Kozmetički sastojci koji usporavaju isparavanje vode uključuju:

  • Mineralno ulje, vazelin, tekući parafin - ugljikovodici su proizvodi rafiniranja nafte
  • Tekući silikoni - visokomolekularni organosilikonski spojevi koji tvore film
  • Lanolin - životinjski vosak dobiven čišćenjem voska od vune
  • Životinjske masti
  • Skvalen i Squalane
  • Biljna ulja - uglavnom maslac, shea ili mango
  • Prirodni voskovi i njihovi esteri - pčelinji vosak, povrće i cvjetni vosak

Sve gore navedene komponente razlikuju se po jačini okluzije. Vazelin se smatra najpouzdanijem. U dermatologiji se koristi za vlaženje kože kod ekcema, psorijaze itd. Međutim, ova vrsta hidratacije ima drugu stranu. Na primjer, zbog činjenice da se vazelin previše dobro vlaži, može usporiti oporavak epidermalne barijere - stanice neće primiti signal u vremenu da se barijera mora popraviti. Hidratizatori okluzalnog tipa brzo uklanjaju suhu kožu, smanjuju upalu i svrbež kod kožnih bolesti, ali ne djeluju na uzrok dehidracije. Ako je funkcija barijere značajno narušena i ne može se vratiti, takve pripreme su nužne. Ako postoji mogućnost oporavka, mogu se koristiti samo u početnoj fazi.
Emolijensi privremeno pokrivaju nedostatke koji ostaju nakon ljuštenja korneocita, omekšavajući grubu kožu, poboljšavajući njen izgled, obnavljajući rezerve lipida u koži, djelujući kao lubrikant i sprječavajući TEPV. Razmnoživost proizvoda preko površine kože, kao i okluzijski učinak, uvelike ovisi o njihovom sadržaju.

Korištenje tvari koje mogu vezati i zadržati molekule vode (higroskopiju) dobar je način za brzo vlaženje kože. Postoje dvije kategorije higroskopnih ovlaživača koji djeluju različito na koži.

Metoda "mokre obloge" - vlažnost površine

Velike polarne molekule (više od 3000Da) ne mogu prodrijeti u intaktni stratum corneum. Fiksiraju se na površini kože i upijaju vlagu poput spužve, tvoreći poput mokrog obloga. To uključuje:

  • Poliglikoli (propilen, etilen glikol)
  • Polisaharidi (hijaluronska kiselina, hitosan, pektini, itd.)
  • Proteinske molekule i njihovi hidrolizati (kolagen, elastin)
  • Polinukleinske kiseline (DNA) i njihovi hidrolizati

Uporaba takvih ovlaživača nije uvijek opravdana. U suhoj klimi, kada je relativni sadržaj vode u okolišu niži nego u stratum corneumu, kompresira se voda izvlači iz kože - kao posljedica toga stratum corneum postaje još suša. Naprotiv, pri visokoj vlažnosti zapravo omekšava i vlaži, izgled se poboljšava.
Zbog sušenja koža izglađuje i steže kožu. Visoko-molekularni spojevi čine nešto poput mreže, skupljaju se i vuku "zaglavljenu" kožu. Rezultat je podizanje površine. Što je zrak bio suvši, to je izraženije podizanje.
Kako bi se spriječilo brzo isparavanje vode iz "mokrog obloga", kozmetici se može dodati mala količina okluzivnih tvari. Druga mogućnost je upotreba komplementarnog para, na primjer, hidratantni tonik s komponentama koje drže polimernu vlagu plus krema s okluzivnim učinkom.

Prirodni hidratantni faktor - duboka hidratacija kože

Uobičajena zabluda je misliti da su svi slojevi kože hidratizirani, uključujući i one duboke. Zapravo, samo se stratum corneum navlaži. Uloga prirodnih spužvi u stratum corneumu igraju komponente prirodnog vlažnog faktora (NAF) - slobodne aminokiseline, urea, mliječna kiselina, piroglutamat natrij. Nalaze se u stratum corneumu i samo u njoj. Ovi spojevi nastaju kao rezultat raspada proteina (uglavnom filagrina) iz kojih se gradi citoskelet keratinocita. NAF molekule nalaze se izravno u blizini korneocita. Veći dio vode prisutan u stratum corneumu povezan je s nouf. Uvezana voda je uključena u spajanje rožnatih ljusaka i zajedno s sebumom pruža plastičnost i glatkoću površine kože.
Za razliku od velikih visokomolekularnih spojeva, male NUF molekule mogu prodrijeti u debljinu rožnatog sloja i povećati svoj potencijal zadržavanja vode. Ovlaživanje koje se u ovom slučaju događa, u pravilu, ne događa se tako brzo kao s "kompresijom", ali traje mnogo duže i manje ovisi o vlažnosti zraka.

Mineralne tvari (soli) također osiguravaju duboku vlagu u stratum corneum. Mehanizam djelovanja je potpuno drugačiji. Ulazeći u stratum corneum, soli povećavaju osmotski tlak. Da bi se vratila prirodna vodeno-solna ravnoteža, voda iz donjih slojeva epidermisa počinje teći u stratum corneum i zadržava se u njoj, kao da razrjeđuje vodenu fazu i nastoji uskladiti razinu koncentracije soli u normi. Rezultat je povećana hidratacija stratum corneuma.

Popravak lipidne barijere

Oštećenje lipidne barijere rožnatog sloja (promjene u sastavu lipida, strukturne promjene, razaranje) jedan je od najčešćih uzroka suhe kože. Čak i ako povreda barijere nije glavni uzrok suhoće, ona se još uvijek pojavljuje ako koža dugo pati od nedostatka vlage.
Prije svega, lipidi se koriste za obnavljanje barijere, kako u obliku čistih ulja tako iu kombinaciji s drugim sastojcima. Lipidne molekule prodiru u međustanične prostore i integriraju se u lipidnu barijeru. Dio lipida koji se postupno kreće kroz međustanični prostor dopire do živih slojeva epidermisa i uključen je u stanični metabolizam. Mogu poslužiti kao supstrat za daljnju sintezu lipida karakterističnih za kožnu barijeru.
Prirodna ulja su smjese lipida. Stoga će učinkovitost smanjenja i preferencijalni mehanizam djelovanja ulja ovisiti o njihovom sastavu lipida. Ulja koja sadrže esencijalne masne kiseline (linolna i gama linolna) doprinose ubrzanoj sintezi komponenti lipidne barijere.
Ulja su bogata stearinima, stimuliraju keratinocite i imaju protuupalna svojstva (divlja ruža, tamanu, safflower, soja). Ulja obogaćena zasićenim i mononezasićenim masnim kiselinama imaju izraženije okluzivne osobine.
Također su vrlo učinkovite mješavine lipida sastavljene od fizioloških lipida - ceramida, kolesterola i slobodnih masnih kiselina.
Relativno nova tehnologija u kozmetici bila je uporaba takozvanih lamelarnih emulzija na bazi lecitina., kod kojih se najmanje lipidne kapljice stabiliziraju mrežom dvoslojeva, sličnih onima koje čine lipidnu barijeru. Imaju izvrsna hidrirajuća i regenerirajuća svojstva, jer su kompatibilni s lipidnom barijerom kože, ne samo u sastavu, već iu strukturi, što je posebno važno za oštećenu ili osjetljivu kožu.

http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=1769

Kseroza kože Dio 2: Liječenje

Suha koža nepromjenjiv je simptom različitih kožnih bolesti poput atopijskog dermatitisa, psorijaze, ekcema, itd. Trenutno je dokazano da je konstantna upotreba kombiniranih hidratizatora i proizvoda za obnavljanje lipida u koži

Suha koža je nepromjenjiv simptom različitih kožnih bolesti, kao što su atopijski dermatitis, psorijaza, ekcem, itd. Trenutno je dokazano da je konstantna upotreba kombiniranih hidratantnih i lipidnih sredstava važna komponenta u liječenju mnogih dermatoza [1]. Vraćanje uništene epidermalne barijere postaje prioritet za suhu kožu. Što je veća propusnost kože za vodu, što dublje prodiru površinski aktivne tvari (surfaktanti) deterdženata, mikroba i toksina, uzrokujući upalnu reakciju i stvaranje slobodnih radikala u koži. Suha koža je u prirodi ciklična s tendencijom kašnjenja prema starosti, stoga je vrlo važna racionalna kozmetička njega prilagođena fiziologiji i strukturi kože. Hidratizatori smanjuju subjektivni osjećaj zategnutosti, suhoće, nelagode, povećavaju elastičnost i toleranciju kože, izjednačavaju mikro-reljef i boju kože, jačaju vodeno-lipidni plašt.

Porast broja ovlaživača s različitim mehanizmima djelovanja paralelan je s produbljivanjem znanja o fiziologiji stratum corneuma. Proučavanje epidermalne barijere (prvenstveno lipidne matrice) dovelo je do stvaranja novog terapeutskog smjera u dermatologiji - "corneotherapy". "Corneotherapy" - "liječenje stratum corneum" (od latinskog. Corneum - rožnat i engleski. Terapija - liječenje). Predložio ga je poznati američki dermatolog Albert Kligman, koji ima čast otkriti ulogu retinoida u liječenju akni. A. Kligman postao je pionir u proučavanju fiziologije vanjskog pokrova kože, što je dovelo do razvoja koncepta “živog rogog sloja”.

Možete ukloniti suhoću stratum corneum na različite načine:

1) stvaranje okluzije na površini kože koja sprječava gubitak transepidermalne vlage (TEPV);
2) korištenje supstitucijske terapije;
3) upotreba emolijenata;
4) stvaranje osmotske vlage;
5) obnova epidermalne barijere;
6) upotreba higroskopnih sredstava;
7) aktiviranje sinteze akvaporina.

Stvaranje okluzije na površini kože koja sprječava gubitak transepidermalne vlage. Vjerojatno najstarija metoda vlaženja je upotreba tvari koje na površini kože stvaraju vodootporni film koji sprječava isparavanje. Time se postiže učinak kompresije (okluzivnog zavoja) koja obnavlja i poboljšava difuziju tekućine iz kapilara dermisa u epidermis. Hidratizatori s okluzivnim učinkom koriste se uglavnom u dermatologiji, u liječenju bolesti popraćenih povećanom suhoćom i upalom kože, u kozmetologiji nakon plastične kirurgije, kao što je poliranje kože, kao i za zaštitu kože s čestim kontaktom s deterdžentima. Važno je upamtiti da se ova metoda može koristiti za netaknuta svojstva međustaničnih lipida. Ova metoda omogućuje hvatanje i preraspodjelu vlage kroz debljinu epitela. Iako, po mišljenju Koshevenka Yu N. (2008), takva okluzija vodi ne samo do sporijeg oporavka barijerne funkcije epidermisa, nego i do povrede sekrecije laminarnih tijela [2].

U okluzivni tip ovlaživača uključuju se:

1) masne kiseline (lanolin, stearin, itd.);
2) masne alkohole (lanolin, palmitinski, kaprilni itd.);
3) ugljikovodična ulja i voskovi (vazelin, parafin, mineralna ulja, skvalen);
4) fosfolipidi;
5) voskovi biljnog i životinjskog podrijetla (karnauba vosak, lanolin);
6) kruta biljna ulja (kakao, shea, kokos, makadamija, itd.).

Tradicionalno u dermatologiji sa suhom, nemasnom kožom koriste se lipofilne kreme voda-u-ulju, koje se teško ispere i zbog okluzivnog učinka ne dopuštaju koži da gubi vlagu, štiti je od prekomjernog sušenja [3].

Vazelin je najpouzdaniji i dokazani okluzivni premaz u dermatologiji. Koristi se u proizvodima koji vlaže kožu za psorijazu, atopijski dermatitis, itd., Jer vrlo dobro zadržava vlagu u koži. S jedne strane, vazelin stvara fizičku prepreku na putu isparavanja vlage, s druge strane, “štapi” rožnate ljuske, što rezultira smanjenom površinom kontakta između međustaničnih prostora s zrakom, što inhibira proces transepidermalnog isparavanja vode. Gel koji sadrži 5% petrolatuma smanjuje TEPV za 98%. Međutim, vlaženje kože s vazelinom može se smatrati pasivnim, jer samo pomaže zadržati vlagu koja je već u stratum corneumu. Druga mogućnost za vlaženje - aktivna - je da se higroskopne tvari uvode u stratum corneum, koji su sposobni vezati i zadržati vodu ionskim interakcijama [4].

Vazelin se praktički ne koristi u kozmetologiji u današnje vrijeme, jer je subjektivno neugodno koristiti: slabo se apsorbira, sjaji, ostavlja osjećaj ljepljivog filma. Neki kozmetičari preporučuju kreme na bazi vazelina za zaštitu kože zimi. Međutim, studije su pokazale da vazelin stvara varljiv osjećaj topline i time povećava vjerojatnost ozeblina [5, 6].

Zimi hidratizatori često uključuju zasićene masti (guska, jazavac, medvjed). Kozmetika koja sadrži zasićene masnoće dobro omekšava kožu i štiti je od smrzotina i suhoće, ali se ne preporuča da se stalno koristi [5].

Potrebno je dodati da se na niskim temperaturama vlaga s površine kože isparava vrlo brzo, pa prevladava mišljenje da zimi ne morate koristiti hidratantne preparate samo je obmana. Važno je odabrati prave. Zimski lijekovi ne bi smjeli formirati pretjerano debeli okluzivni film i ometati disanje tkiva. Takvi lijekovi obično uključuju karite maslac, jojobino ulje, makadamiju, koje koža brzo upija i stvara tanki pokretni film bez narušavanja prirodnih procesa. Zimi treba biti oprezan s proizvodima koji sadrže hijaluronsku kiselinu i ureu, koja izvrsno zadržavaju vlagu, ali se na hladnoći pretvaraju u koru, zbog čega se oštećuju kožne posude.

Nedavno su postali popularni silikonski okluzivni premazi (na primjer, dimetikon), koji se široko koriste u plastičnoj kirurgiji nakon laserskog resurfacinga, dermoabrazije i drugih operacija. Silikonski film, kao i vazelin, zadržava vlagu u koži, sprječavajući stres uzrokovan kršenjem epidermalne barijere [5, 7-9].

Okluzivni hidratizatori brzo uklanjaju suhu kožu, smanjuju upalu i svrbež kod kožnih bolesti, ali ne uklanjaju uzroke dehidracije kože, mogu uzrokovati lokalno oticanje tkiva i stoga nisu prikladni za svakoga. Dakle, ako je poremećen proces normalnog obnavljanja barijernih struktura stratum corneuma, na primjer, kod nekih kožnih bolesti potrebne su okluzivne kreme. Ako postoji mogućnost obnove barijere rožnatog sloja, treba ih koristiti samo u hitnim slučajevima. Osobe sa zdravom kožom kontraindicirane su jer mogu narušiti barijerna svojstva epidermisa [2].

Zamjenska terapija. Da bi se povećao sadržaj vlage stratum corneuma, iste tvari dodaju se kozmetici koja je dio prirodnog vlažnog faktora. To su urea, aminokiseline (serin, glicin, alanin, prolin), minerali (magnezij, kalij, natrij, kalcij), natrijev piroglutamat (Na-XRD), mliječna kiselina. Prodirući se u sloj rožnatog sloja, oni su lokalizirani oko korneocita i stvaraju neobičnu vodenu membranu [10]. Takvo vlaženje ima odgođen, ali dugotrajan učinak i najmanje zavisti vlažnost zraka. Rezultat se zadržava sve dok se komponente vlaženja ne uklone zajedno s rožnatim ljuskama [5, 8, 10].

Urea u kozmetičkim formulacijama se uvodi u koncentraciji od oko 5%. Ne preporučuje se uporaba u kozmetici za osjetljivu kožu i dječju kozmetiku. Ima hidratantno, piling i antimikrobno djelovanje. Kada se osoba znoji, neki od znoja isparava, a urea ostaje na površini kože, upija vlagu iz zraka i drži je u stratum corneumu. On je u stanju uništiti vodikove veze proteinskih lanaca, mijenjajući konfiguraciju i stanje agregacije, doprinoseći vezanju vode na površinu proteina. Mala molekula ureje dobro prodire u kožu, pa istodobno može poslužiti i kao vodič za druge aktivne sastojke uključene u kozmetički preparat [5, 6, 9].

Mliječna kiselina Prema istraživačkim podacima, mliječna kiselina i njezine soli (laktati) ne djeluju samo kao higroskopno sredstvo, nego također pojačavaju sintezu ceramida keratinocitima. L-izomer mliječne kiseline pokazuje najveću aktivnost i značajno (do 48%) povećava sadržaj ceramida u stratum corneumu. Uvođenje mliječne kiseline u stratum corneum značajno povećava njegovu elastičnost, eliminira simptome kseroze i smanjuje stupanj TEPV. Tako mliječna kiselina ima hidratantni, piling, antimikrobni učinak [5, 6, 8, 10].

Natrijev piroglutamat (Na-PCA) nastaje u stanicama tijekom keratinizacije iz filagrinskog proteina i koristi se kao hidratantni sastojak u kozmetici. Najbolji rezultat je uvođenje Na-PCA u liposome [6, 10].

Aminokiseline. Od aminokiselina koje čine NMF, serin, lizin, valin, citrulin se koriste u kozmetologiji. U kozmetičke preparate u pravilu se ne unose čiste aminokiseline, ali se ubrizgavaju proteinski hidrolizati (npr. Proteini soje, svila, mlijeko). Kod primjene sericina (proteina svile) u obliku hidrogela, duboka i dugotrajna hidratacija kože, oporavak aminokiselinske komponente NMF-a i mikroreljef kože su na površini kože [5, 8].

Tretmani s proteinima svile primjenjuju se i rastvore izravno na koži vlakana kokona svilene bube i apsorbira ih hidrolizat. Kemijsko ime ovih vlakana "fibroin" je fibrilarni protein molekulske mase 55.000-100.000 daltona. U svom prirodnom stanju vlakna fibroina međusobno su povezana tzv. "Svilenom gumom" (sericin protein). Da bi vlakna fibroina zadržala u suhom stanju, znanstvenici su uspjeli odvojiti proteinska tijela jedan od drugoga, kako bi ih mogli ponovno ujediniti tijekom postupka. Neki peptidi i aminokiseline postupno prodiru u stratum corneum, zadržavajući vlagu u njoj dugo vremena [6].

Emolijensi. Da bi se dobila optimalna senzorska svojstva gotovog proizvoda i kontrola okluzalnih svojstava, hidratantnim sredstvima dodaju se emolijensi estera. Na bazi polinezasićenih masnih kiselina (biljnih ulja) stvaraju se emolijensi koji ispunjavaju prostor između piling stanica, mijenjaju defekte u stratum corneumu, koji nastaju kao posljedica prekomjerne desquamation corneocytes, kompenziraju nedostatak površinskih lipida. Emolijensi omogućuju podešavanje stupnja okluzije, osiguravaju brz i dugotrajan učinak omekšavanja. Istraživanja na životinjama pokazuju da ovlaživači ovog tipa mogu uzrokovati stvaranje komedona. Prema tome, upotreba ovlaživača okluzalnog tipa je opravdana u slučajevima kada je potrebno hitno blokirati transepidermalni gubitak vlage od strane kože i održati razinu vlage potrebnu za normalnu staničnu aktivnost. Takva svojstva posjeduje niz post-piling proizvoda za njegu kože, lijekova za ruke, koji svakodnevno doživljavaju napade surfaktanata u deterdžentima i uništavaju lipidnu barijeru [8, 10, 11].

Osmotska hidratacija postiže se povećanjem koncentracije osmotski aktivnih sastojaka. Poznato je da se hidrobalancija kože normalizira mineralnim tvarima koje su dio termalne vode. Trenutno se uglavnom koriste u obliku aerosola. Ispareni na stratum corneumu, povećavaju osmotski tlak. U tom slučaju voda iz donjih slojeva ulazi u stratum corneum i zadržava se u njoj, normalizirajući koncentraciju soli i vraćajući prirodnu vodenu ravnotežu. Kao rezultat, povećava se sadržaj vode [10].

Obnova epidermalne barijere. Lipidi se koriste za obnavljanje epidermalne barijere, bilo u obliku čistih ulja ili u kombinaciji s drugim sastojcima. Dokazano je da topikalna primjena lipida (ceramida, fosfolipida, triglicerida) ubrzava obnovu kožne lipidne barijere, dok je optimalni omjer ceramida, masnih kiselina i kolesterola 1: 1: 1–3: 1: 1. Proces obnavljanja epidermalne barijere je dugotrajan proces i javlja se tek nakon što stanice epidermisa dobiju potreban građevinski materijal i proizvedu dovoljnu količinu ceramida i drugih epidermalnih lipida iz kojih će se graditi epidermalni slojevi [6].

Devedesetih godina prošlog stoljeća simpatije proizvođača kozmetike okrenule su se od uporabe prirodnih ulja, budući da su silikoni došli u kozmetičku proizvodnju (na popisu sastojaka mogu se razlikovati završetkom "con", na primjer, simetikon, ciklodimetikon itd.), Sintetski derivati ​​masnih kiselina ( obično imaju složena imena, kao što su izopropil miristat itd.) i druga dostignuća kozmetičke kemije. S tim je tvarima postalo moguće stvoriti kozmetiku s točno određenim svojstvima, što je vrlo teško s prirodnim uljima. Međutim, kasnije je otkriveno da koža može izvući masne kiseline iz masti i ulja i koristiti ih za sintezu vlastitih epidermalnih lipida, prostaglandina i drugih regulatora lokalnog imuniteta. Masne kiseline ulaze u kožu u pravilu s prirodnim uljima koja sadrže esencijalne masne kiseline (linolna, linolenska, arahidonska i njihovi derivati ​​- gama-linolenska, arahidonska i neke druge). Maslinovo, sojino, kukuruzno ulje ili ulje crnog ribiza, boražina, oslinnik, noćurka češće se koriste u kozmetici [6].

Budući da se ta ulja lako oksidiraju, dodaju se antioksidansi - vitamin E, karotenoidi. Korisno je koristiti ulja koja imaju antioksidativni učinak - ulje avokada, shea, sjemenke grožđa, pšenične klice, rižine mekinje. Ulja s visokim sadržajem neumiljive frakcije (laneno, sojino, shea, pšenično klicanje) dodatno imaju fitoestrogeni učinak i visoka protuupalna svojstva.

No, uvijek se trebate sjećati na poleđini cosmeceuticals na bazi ulja i masti. Na primjer, trigliceridi stvaraju okluziju i ometaju procese regeneracije, sprječavajući djelovanje prirodnog faktora vlaženja, tj. Dobivanje vlage iz zraka. Mineralna ulja također uzrokuju okluziju, između ostalog, povećavaju osjetljivost kože na ultraljubičasto zračenje, što je prepuna fotosenzibilizacije i hiperpigmentacije, pa ljeti ne biste trebali biti entuzijastični s lijekovima s visokim sadržajem triglicerida i mineralnih ulja.

Ceramidi su nedavno postali vrlo popularni sastojci u kozmetici. Popularnost ceramida objašnjava se ulogom koju imaju u održavanju integriteta epidermalne barijere. Zbog prisutnosti višeslojnog lipidnog sloja između rožnatih ljuski, stratum corneum može učinkovito zaštititi kožu ne samo od prodiranja stranih tvari izvana, već i od dehidracije.

Za prijenos hidrofilnih aktivnih tvari u epidermis često se koriste transdermalni nosači - kompleksi hidrofobnih molekula koje okružuju aktivne sastojke. Najpopularniji transdermalni nosači su liposomi - kapsule izrađene od ceramida ili fosfolipida. Zid liposoma sastoji se od lipidnog dvosloja, a unutarnji hidrofobni prostor sadrži biološki aktivne tvari.

Liposomalni preparati na bazi keramida imaju dobar kozmetički učinak, ali su prilično skupi i teško ih je proizvesti zbog niske topljivosti ceramida u vodi. Nedavno su emulzije na bazi zasićenih fosfolipida postale sve popularnije (slične su keramidima, ali imaju dva hidrofobna repa). To mogu biti liposomi ili ravne membrane slične strukture (lamele). Takvi fosfolipidi tvore kristalne strukture slične strukturi lipidnih slojeva stratum corneuma. Kada liposomi ili lipidne lamele dospiju u oštećeni rožni sloj, ugrađuju se u područja bez lipida, čime se privremeno vraća epidermalna barijera [2, 6, 10].

Temeljna istraživanja na području citologije, biokemije i biofizike kože dovela su do pojave novog lijeka koji održava ravnotežu vode u koži - derma-membranska struktura (DMS®) krema oponaša prirodnu strukturu lipida epidermisa. DMS ima lamelarnu strukturu i neodređene veličine čestica, za razliku od kapilarnih struktura tradicionalnih krema. Upravo se ta tehnologija koristi za izradu gelova Physigel, koji ima kompletan skup lipida identičnih lipidima epidermisa. Posebnost ove kreme, koja ga razlikuje od ostalih krema, posebna je tvar - hidrogenirani fosfatidilkolin (GFH). Kao što je poznato, prirodni fosfatidilkolin je ključna komponenta membrana stanica keratinocita. U stratum corneumu služi kao izvor za sphingomyelin i ceramide. Hidrogenirani fosfatidilkolin, koji je dio Physiogela, u biti je kostur na kojem su fiksirani kremni lipidi, stvarajući prirodni samoupuštavajući sustav. Takav sustav osigurava kremu s nizom svojstava:

  • ne postoji mogućnost stvaranja emulzija u obliku "vode u masti" ili "masti u vodi";
  • oblikuje lamelarnu strukturu DMS-a (lamelarne strukture koje se sastoje od bilipidnih slojeva koji drže fiziološke lipide);
  • sposoban prodrijeti duboko u stratum corneum epidermisa;
  • poboljšava svojstva barijere kože i fotoprotekciju.

Korištenje "emulgirajućih" sustava na bazi fosfatidilkolina smanjuje rizik od iritacije i opravdava uporabu za liječenje kroničnih dermatoza. DMS osigurava "ispravnu" penetraciju lipida - ugrađenu u stratum corneum, ali ne prodire dublje.

Znanstvena istraživanja provedena instrumentalnim metodama istraživanja (elektronske mikrografije i određivanje korneometrije) pokazala su da je do 14. dana usporednih ispitivanja različitih krema, Physiogel imao pokazatelje koji nisu inferiorni u odnosu na ostale kreme u stupnju hidratacije kože. No, do 28. dana, indeks vlage se povećava 4 puta i daleko je ispred ostalih krema. Ove studije dokazuju da Physigel gel ne daje pasivnu hidrataciju, već je aktivan, obnavljajući prirodnu strukturu epidermisa koja štedi vodu.

Treba imati na umu da je proces obnavljanja kože spor. Stoga će učinak primjene vazelina, omekšivača i hidratantnih sredstava biti vidljiviji od učinka uporabe krema koje sadrže esencijalne masne kiseline. Budući da višestruko nezasićene masne kiseline ne mogu biti hitna pomoć pri rušenju barijere, treba ih redovito uzimati kako bi se spriječilo pojavljivanje manjkavih stanja.

Vlaži kožu higroskopnim proizvodima. Za normalnu kožu bez grubih patologija primjenjuju se neokluzivni hidratizatori. To su obično gelovi koji sadrže higroskopne tvari (proteini, polisaharidi, glukozaminoglikani).

Glicerin je učinkovit ovlaživač zraka u uvjetima normalne atmosferske vlage. Glicerin je higroskopan, ali je vrlo hlapljiv, što negativno utječe na trajanje hidratantnog učinka. Glicerin nema sposobnost prodiranja duboko u stratum corneum, pa je njegov učinak površan. Ali omekšava kožu, snižava točku smrzavanja tekućine (sprječava smrzavanje kreme na hladnom danu), radi na vlažnom zraku kao hidratantna krema za kožu, uvlačeći vlagu iz atmosfere. Međutim, u suhom zraku ima suprotan učinak - izvlači vodu iz rožnatog sloja, pa tijekom kratkotrajnog kontakta s kožom ima hidratantni učinak, ali onda, obrnuto, pogoršava suhoću kože, iz nje izvlači vlagu. Na primjer, sorbitol je manje higroskopan od glicerola, pa je rizik od sušenja kože manji [4].

Propilen glikol se koristi kao otapalo u kozmetičkim formulacijama (zamjenjuje vodu). Nije toksičan, omekšava kožu, smanjuje točku smrzavanja tekućina, djeluje antimikrobno. Ima visoku higroskopnost, ali i glicerin, u suhoj atmosferi može izvući vodu iz stratum corneuma [4].

Hijaluronska kiselina (HA) je glikozaminoglikan, koji je glavna komponenta izvanstaničnog matriksa živih tkiva. Sve do nedavno, CC se nazivao glavnom tvari međustanične tvari dermisa. Međutim, novija istraživanja su pokazala da HA obavlja najvažnije funkcije u epitelnom sloju kože i ulazi u epidermis ne iz dermisa, već ih sintetiziraju sami korneociti [12, 13]. Kada se to dogodi, sinteza molekula s vrlo velikom molekularnom težinom - oko 2 milijuna kDa, i katabolizam HA pojavljuje se također u lizosomima keratinocita. Ovaj prirodni polisaharid aktivno sudjeluje u proliferaciji, diferencijaciji i migraciji keratinocita, stoga se njegova količina kontrolira različitim regulatornim molekulama i održava se na 0,1 mg / kg.

GK je vrlo popularan sastojak proizvoda za njegu kože. Kozmetički preparati s HA ​​imaju izražen hidratantni učinak zbog formiranja najtanjeg filma na površini kože, što pomaže u smanjenju TAPV, koji aktivno upija vlagu iz zraka. To povećava količinu slobodne vode u stratum corneumu, a također stvara efekt "dodatne vlage" koji pomaže u smanjenju isparavanja vode s površine kože. Kao što znate, HA može prodrijeti u dublje slojeve kože i transportne tvari povezane s njom ili zatvorene u strukturu mreže.

Topivi kolagen zbog svojih higroskopnih svojstava formira hidratantni film na koži, čime se smanjuje gubitak vode kroz stratum corneum.

Hitosan je polisaharid dobiven iz školjki morskih rakova. Na koži tvori hidratantni film, omekšava kožu i štiti je od oštećenja.

Beta-glukan je polisaharid izveden iz stanične stijenke Baker's kvasca. Na koži formira hidratantni film, štiti kožu od UV zračenja, ima imunostimulirajući učinak.

Aktivacija sinteze akvaporina. Kao što je navedeno u prvom dijelu članka, transmembranski aquaporin proteini igraju važnu ulogu u održavanju normalne razine hidratacije kože. U ljudskoj epidermi, glavni akvaporin kože, aquaporin-3 (AQP-3), nalazi se na membrani keratinocita.

U patologijama kože koje karakterizira narušena barijerna funkcija i suha koža, uočena je promjena u izražavanju akvaporina. Zanimljiva je činjenica da se ekspresija AQP-3 smanjuje u izravnoj srazmjeri sa stupnjem izlučivanja tijekom ekcema, dok se istovremeno povećava izražaj kod atopijskog dermatitisa [14-16].

Smanjenjem sadržaja AQP-3 poremećena je hidratacija epidermisa i barijera kože, a elastičnost se smanjuje. Osim toga, dokazano je da se sa starenjem smanjuje količina AQP-3 u epidermisu, što je glavni razlog smanjenja razine hidratacije stare kože. Trenutno je u tijeku aktivna potraga za spojevima koji stimuliraju sintezu akvaporina. Modulacija njihove ekspresije jedan je od obećavajućih načina vlaženja kože [14–16].

U zaključku je potrebno naglasiti da se ne radi samo o adjuvantnoj terapiji kozmekeutika tijekom egzacerbacije, već io vrlo važnom pitanju - učvršćivanju remisije aktivnim obnavljanjem integriteta kože i njezine normalne funkcije uz pomoć medicinskih i kozmetičkih proizvoda. Danas u liječničkom arsenalu postoji dovoljna količina hidratantnih i umirujućih terapeutskih i kozmetičkih proizvoda posebno stvorenih za njegu kože pacijenata, a sposobnost navigacije u njima ključ je uspjeha terapije.

književnost

  1. Lomakina E. A. Uloga barijerne funkcije kože u patogenezi nekih dermatoza // Suvremeni problemi dermatovenerologije, imunologije i medicinske kozmetologije. 2009, No. 2. P. 87–90.
  2. Koshevenko Yu N. Ljudska koža. T. 2.M.: Medicine, 2008. 754 str.
  3. Lyulman H. Vizualna farmakologija. M.: Mir, 2008. 383 str.
  4. Hernandez E. Polihidroksi kiseline protiv ihtioze // ljuštenja. 2010, No. 1. P. 18–22.
  5. Timofeev G. A. Metode hardverskog istraživanja ljudske kože // Kozmetika i medicina. 2005; 4: 30–36.
  6. Margolin A. A., Hernandez E. I., Zaikina O. E. Nova kozmetologija. M., 2002. 208 str.
  7. Suvremena vanjska terapija dermatoze (s elementima fizioterapije) / Pod. Ed N. N. Korotkogo. Tver: “Provincijska medicina”, 2001. 528 str.
  8. Puchkova T. V. Eksplanatorni rječnik kozmetike i parfimerije. M.: Škola kozmetičkih kemičara, 2005. 192 str.
  9. Ivanova L., Podolyak S. Aktivne komponente za vlaženje u kozmetici // Časopis primijenjene estetike Les Nouvelles Esthetique. 2008, No. 3. P. 125–132.
  10. Hernandez EI: Vlaži kožu. M.: LLC Firma Klavel, doo Škola kozmetičkih kemičara, 2007. 32 str.
  11. Timofeev G. A. Suhoća kože. Funkcionalna dijagnostika. Taktika // Kozmetika i medicina. 2007, No. 2. P. 58–62.
  12. Koshevenko Yu N. Ljudska koža. T. 1.M.: Medicine, 2006, 360 str.
  13. Myadleti OD, Adaskevich, V.P. Morfofunkcionalna dermatologija. M: Medlit, 2006. 752 str.
  14. Tkachenko S., Hernandez E. Aquaporins u regulaciji ravnoteže vode u koži // Kozmetika i medicina. 2011, No. 2. P. 26–33.
  15. Cork, M.J., Robinson D.A., Vasilopoulos, Y. i sur. Nove perspektive disfunkcije epidermalne barijere u atopijskom dermatitisu: interakcije gen-okolina // J Alergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21.
  16. Wilkinson J. D. Koža kao kemijska barijera. U: Fizička priroda kože. Marks R.M., Barton S.P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73-78.

Yu.A. Gallyamova, dr.med., Prof
O. A. Barinova

GOU DPO RMAPO, Moskva

http://www.lvrach.ru/2011/10/15435270/

Pročitajte Više O Korisnim Biljem